Novedades Rolex 2026 en Watches and Wonders

Un año más, Rolex presenta sus novedades en Watches & Wonders 2026. Pero este año hay un motivo extra para prestarle atención: la icónica caja Oyster cumple 100 años. Un siglo de hermeticidad, robustez y diseño que ha definido la relojería moderna tal y como la conocemos hoy. Como es habitual, la marca de la corona no defrauda… o eso dicen. Iremos actualizando este artículo con todas las novedades según las vayamos analizando.

Y hay una novedad que aplica a todos los modelos: la certificación Superlative Chronometer se refuerza en 2026 con tres nuevos criterios que se suman a los ya existentes desde 2015: resistencia al magnetismo, fiabilidad y sostenibilidad. Los requisitos de precisión siguen siendo especialmente exigentes: medida tras el encajado del movimiento, la exactitud del reloj debe estar entre -2 y +2 segundos al día. Un margen significativamente menor al que acepta la otras certificaciones.

La pieza más especial de este año es el nuevo Oyster Perpetual 41 en versión Yellow Rolesor. Rolex lleva décadas combinando acero y oro bajo el concepto Rolesor, pero aquí han hecho algo diferente y muy deliberado: el bisel y la corona son en oro amarillo, pero el brazalete es íntegramente en Oystersteel, incluyendo los eslabones centrales, que habitualmente en cualquier versión mixta serían también en oro. Una configuración inédita que expresa con fuerza y sencillez la quintaesencia de un reloj según Rolex.

Los detalles del centenario están muy bien ejecutados y son contenidos, que es exactamente lo que uno esperaría de la marca. La corona lleva el número 100 en relieve. La esfera pizarra luce la inscripción «100 YEARS» a las 6, en el lugar donde habitualmente aparece «Swiss Made». Cada marca de cinco minutos del minutero está señalada con un cuadrado verde, y el nombre Rolex está impreso en ese mismo verde emblemático. Pequeños guiños que juntos dan mucho significado sin romper en absoluto la sobriedad del modelo que ya conocíamos.

Cuenta con el calibre 3230, con escape Chronergy, espiral Parachrom en el característico azul y 70 horas de reserva de marcha. Con una hermeticidad de 100 metros.

La segunda novedad es el Oyster Perpetual 36 con una esfera lacada que sin duda no va a pasar desapercibida.

Rolex ha recuperado el motivo Jubilee introducido a finales de los años 70: las letras del nombre de la marca forman una composición colorida sobre la esfera, realizada en diez colores distintos.

Lo realmente notable es el proceso: los diez colores no se aplican todos a la vez, sino uno detrás de otro, con tal precisión para que cada forma y letra quede perfectamente posicionada. Un trabajo mucho más elaborado de lo que puede parecer a simple vista, y que para los nostálgicos será una alegría. Una composición muy diferente, pero que en cierta medida recuerda al descatalogado Celebration.

El mismo calibre 3230 de 70 horas y la caja Oyster en Oystersteel completan el conjunto. Y aunque el motivo de la esfera se denomine Jubilee, se acompaña con un brazalete Oyster completamente cepillado.

El Daytona de este año es, probablemente, el lanzamiento que más va a gustar. Tal vez no el que llame más la atención, pero sin duda una pieza que se va a convertir en lo más deseado de la marca de la corona.

La versión presentada es realizada Rolesium, que se trata de la combinación de acero y platino, algo nuevo para el Daytona. El bisel Cerachrom es de un nuevo tono antracita con un brillo metálico muy particular: para conseguirlo, Rolex ha desarrollado una cerámica específica de zirconio enriquecida con carburo de tungsteno. La escala taquimétrica vuelve a los números horizontales del modelo original de 1963, pero con una tipografía actualizada.

La esfera re realiza mediante la técnica de esmaltado grand feu, una técnica bastante compleja. Y es que en este caso, se lleva a cabo sobre placas de cerámica, una para la esfera principal y tres para los contadores, cuando habitualmente el esmalte se aplica sobre metal.

La esfera re realiza mediante la técnica de esmaltado grand feu, una técnica bastante compleja. Y es que en este caso, se lleva a cabo sobre placas de cerámica, una para la esfera principal y tres para los contadores, cuando habitualmente el esmalte se aplica sobre metal.

Dos detalles más que no pasan desapercibidos: la trasera cuenta con ventana de exhibición con cristal de zafiro, permitiendo ver el movimiento, y la masa oscilante está fabricada en oro amarillo.

En su interior late el calibre 4131 con Chronergy, Parachrom, embrague vertical y rueda de pilares con un total de 72 horas de reserva de marcha.

Uno de los Daytonas más interesantes y con una personalidad brutal.

El Day-Date siempre ha sido el reloj más exclusivo del catálogo de Rolex. Desde su lanzamiento en 1956, solo se fabrica en metales preciosos. Este año, la marca va más allá y presenta algo que no había hecho nunca: un nuevo oro propio.

Se llama Jubilee Gold y es una aleación de 18 ct desarrollada y producida íntegramente en los talleres de Rolex. Sus tonos combinan amarillo suave, gris cálido y rosa tenue en un efecto que no encaja exactamente en ninguna de las categorías habituales de oro amarillo, blanco o rosa. Es algo diferente, consiguiendo un tono y un brillo más sutil, supuestamente.

La esfera elegida para la ocasión está realizada en aventurina verde, una piedra natural de la familia del cuarzo. Acompañada por diez diamantes talla baguette. La caja y el brazalete President son íntegramente en Jubilee Gold. Todo el conjunto se cierra con el característico Crownclasp del brazalete President.

Y en su interior el calibre 3255 con 70 horas de reserva de marcha.

El siguiente  lanzamiento es un nuevo Datejust 41 en versión Rolesor con oro blanco, con una esfera que también sorprende: verde lacado en degradado ombré, hacia negro en su parte exterior. Hay un detalle relevante: es la primera vez que Rolex utiliza lacado para crear una esfera ombré. Los modelos anteriores con este efecto lo conseguían con otras técnicas.

El proceso es muy interesante: primero se aplica laca verde sobre la base de la esfera y después se añade laca negra en movimientos concéntricos para generar el degradado. El resultado es una esfera con mucha profundidad, donde resaltan las inscripciones en blanco e índices que contienen Chromalight, la pasta luminosa propietaria de Rolex. Se combina con bisel estriado en oro blanco y brazalete Oyster con cierre Oysterclasp.

El corazón en este caso es el calibre 3235, la versión con fecha de la familia, con la misma arquitectura y las mismas 70 horas de reserva de marcha que el 3230.

La gama Oyster Perpetual era hasta la fecha el modelo más accesible de Rolex(que no quiere decir que sea sencillo de conseguir). Pero este año la marca la lleva a un territorio diferente con el OP 28 en oro amarillo de 18 ct y el OP 34 en Everose de 18 ct (Oro rosa). No has ido por una combinación mixta como sucede con el modelo 100 años, sino dos modelos realizados completamente en oro, tanto caja como brazalete.

Hay dos detalles a destacar. Es la primera vez que Rolex aplica acabado cepillado a un reloj íntegramente en metal precioso. Hasta ahora, el satinado se dejaba para acero. Cepillados que contrastan con el bisel abombado, que en este caso si es pulido.

El segundo, el más llamativo: los índices de las 3, las 6 y las 9 son de piedra natural, algo nuevo en la colección y que sustituye a los índices dobles que encontramos en sus hermanos de acero. En el OP 28 en oro amarillo con esfera verde, son de heliotropo. En el OP 34 en Everose con esfera azul, de dumortierita. Ambas piedras con corte ojival. Un toque muy diferente y que probablemente nadie esperaba.

Por dentro, el calibre 2232 con espiral Syloxi en silicio, y un total de 55 horas de reserva de marcha.

El Yacht-Master II lleva desde 2007 siendo el único cronógrafo de regata con cuenta atrás programable, con memoria y enteramente mecánico del mercado. Este año Rolex lo presenta renovado en dos versiones, tanto en diseño como en movimiento.

Lo más importante es el nuevo calibre 4162, exclusivo para este reloj y presentado este año. Incorpora el escape Chronergy, espiral Parachrom azul y Paraflex, y decoración Côtes de Genève versión Rolex. La reserva de marcha sube a 72 horas.

El cambio de uso más relevante: la cuenta atrás ya no se programa con el bisel y el sistema Ring Command, sino exclusivamente mediante los dos pulsadores laterales. Otro detalle llamativo y que ha cambiado frente el modelo anterior, son las agujas de cuenta atrás, que giran en sentido antihorario. Al contar hacia atrás, la aguja muestra de forma mas intuitiva cuánto tiempo queda. La esfera también es novedad y se trata de un dial lacado blanco mate para reducir los reflejos.

Estará disponible tanto en acero como en oro amarillo de 18 ct, con un diámetro de 44 mm y una resistencia al agua de 100 metros.

116710BLRO – GMT Master 2 «Pepsi» descatalogado

Al igual que hay muchas novedades, hay otros modelos que abandonan el catálogo. Como ha sido el caso del GMT Master 2 rojo y azul, conocido como Pepsi. Que oficialmente está descatalogado y no se puede seleccionar más en la web. Después de años de rumores, el 116710BLRO ha sido descatalogado.

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