Longines HydroConquest: El reloj que me hizo vender mi colección

Aunque parezca que no, soy una persona bastante indecisa ya sabes que hay relojes que uno ve, valora con calma, compara durante semanas, consulta con la almohada y, finalmente, tras una deliberación mesurada, decide no comprar.

Y luego está lo que me ha pasado con el nuevo HydroConquest de Longines, que, tras cubrir la nota de prensa aquí en Estrase me hizo un click tan instantáneo y tan irracional que terminé vendiendo varios relojes de mi colección (entre ellos el que era hasta ese momento mi diver principal) para poder llevármelo.

Por supuesto, tienes un vídeo completo al final del artículo.

El HydroConquest nació en 2007 como la propuesta oficial de reloj de buceo de Longines dentro de su catálogo moderno. Llegó en paralelo al Legend Diver —homenaje al mítico Super Compressor Diver de 1959— y lo hizo con unas especificaciones muy interesantes: cristal de zafiro, resistencia a 300 metros, cajas en 39, 41 y 44 mm, y el calibre L888 fabricado por ETA exclusivamente para Longines.

Pero la historia de Longines con el buceo viene de mucho antes. En 1958 lanzaron el Nautilus Skin Diver, referencia 6921, pensado para el buceo con snorkel, aunque su vida en catálogo fue corta porque enseguida apareció el ya mencionado Super Compressor, con dos innovaciones que lo elevaron sobre su antecesor: un sistema de sellado donde las juntas reaccionaban como muelles a la presión del agua —cuanto más profundo, más apretado el sello— y un bisel interno unidireccional ubicado dentro del dial, controlable mediante una segunda corona.

Volviendo al siglo XXI: en 2018 el HydroConquest recibió su primera actualización. Bisel cerámico, brazalete renovado, caja ligeramente estilizada y dial algo más despejado. Es el diseño que la mayoría identifica cuando piensa en este reloj: esos índices arábigos en las 12, las 9 y las 6, junto con las guardas de la corona. Su seña de identidad. Y, para qué mentir, también lo que a mí personalmente menos me convencía del modelo.

En 2023 asomaron la patita con el HydroConquest GMT: desaparecen los numerales, el bisel cerámico se mantiene y la caja se vuelve más compacta. Una señal clara de por dónde iban los tiros.

Y ahora, en 2026, el modelo se renueva.

El nuevo HydroConquest de Longines es la evolución lógica del HydroConquest GMT llevada al modelo base. Dial completamente despejado, índices aplicados en lugar de esos arábigos que polarizaban tanto (y que a mí no me gustaban nada), caja más fina y disponible en 39 y 42 mm. El calibre recibe una actualización relevante: incorpora un resorte de áncora de silicio, lo que mejora la resistencia al magnetismo y la estabilidad. La reserva de marcha de 72 horas sube el nivel del conjunto. Sin certificación COSC, eso sí —algo que, con las variantes de este movimiento que ya la tienen, habría sido el detalle perfecto; aunque probablemente habría encarecido el resultado final, así que tampoco me voy a poner tiquismiquis.

Lo que de verdad me conquistó cuando vi las primeras imágenes fue la paleta de colores. Longines se ha atrevido a jugar con combinaciones que en otros contextos podrían sonar arriesgadas, y le ha salido redondo. He visto en persona el de bisel gris antracita con dial negro y es una pasada, pero mi favorito —el que terminé eligiendo— es esta combinación de azul y negro, el absoluto GOAT.

Y luego está la sensación general. No sabría explicarlo de otra forma que no sea decir que es un reloj de buceo contenido, en el buen sentido. No busca llamar la atención a gritos, pero tiene presencia. Mantiene elementos reconocibles —las agujas, las guardas de la corona— y los combina con un conjunto más limpio y equilibrado. El bisel cerámico, además, tiene ese punto de brillo que, al menos a mí, me sigue enganchando cada vez que le da la luz.

Hay que hablar de otra de las grandes novedades: los brazaletes del HydroConquest.

El modelo viene con dos opciones. La primera es un armis de acero tipo H que le queda de escándalo, con un cierre con doble pulsador y microajuste sin herramienta. Todo correcto, nada que objetar.

La segunda es la milanesa, y es aquí donde se nos da una de cal y una de arena. Estéticamente le sienta de maravilla, eso es innegable, pero el diseño del brazalete milanesa en sí es… peculiar. La primera mitad es una malla milanesa convencional: acero entrelazado, flexible, cómoda, lo que uno espera. La segunda mitad, sin embargo, abandona esa filosofía y se convierte en eslabones rígidos con una textura exterior que imita la malla. El resultado es que esa zona pierde parte de la flexibilidad característica de una milanesa real.

¿Es funcional? Sí, en mi caso esa parte menos flexible queda en la zona baja de la muñeca y no molesta en absoluto. ¿Tiene sentido de diseño? Creo que no. Si el objetivo era facilitar el ajuste o simplificar el ensamblaje con el cierre, me parece un sacrificio que rompe la coherencia del diseño del brazalete.

Han sacado también una correa de caucho que tiene muy buena pinta y que me encantaría tener. Es por eso que si alguien de Longines lee este artículo, por favor: que permitan configurar cualquier modelo con el brazalete que cada uno quiera, o que los pongan a la venta por separado. Con un lineup tan bien construido como este, limitar las combinaciones es dejarse puntos sobre la mesa gratuitamente.

2.200 – 2.300 euros (dependiendo del brazalete).

En un mercado donde todo sube y las excusas para justificar esas subidas son cada vez más creativas, Longines ha fijado un precio del HydroConquest que descoloca ya no solo al consumidor, sino también a la competencia.

Para quien tiene recursos, es un reloj Longines de marca histórica, con un diseño contemporáneo y de primer nivel, a un precio que en este segmento casi parece una ganga. Para quien no los tiene, es una cantidad a la que se puede aspirar, lo suficientemente especial como para convertirse en el reloj de una graduación, un aniversario o un hito personal que merezca ser recordado en la muñeca.

Y en el medio está la competencia, que tiene un problema. Este HydroConquest 2026 le aprieta las tuercas a las micromarcas de relojes que habían colonizado esa franja de los 2.000–2.500 euros y a otras marcas de grandes grupos que también se manejan en esos rangos de precio. Sin embargo, para mí no tendría sentido compararlo con su hermano mayor, el Omega Planet Ocean o el Seamaster, ya que creo que ambas líneas están un paso por encima.

Llevo semanas usándolo prácticamente a diario. Es cómodo. El tamaño de 39 mm es el ideal para mi muñeca. No llama la atención de manera exagerada, pero tampoco pasa desapercibido —ese bisel cerámico azul me tiene completamente hipnotizado—. No me ha dado ni un solo problema.

¿Me arrepiento de haber vendido varios relojes de golpe para comprármelo? En absoluto.

Si Longines sigue por este camino —el del Spirit Pilot ya fue otra demostración de que algo están haciendo muy bien—, van a dominar esa franja de precio que el resto del mercado ha abandonado. Y eso, para el consumidor, es una noticia excelente.

Bravo, Longines HydroConquest. Ahora ya saben lo que les queda pendiente: todas las correas y brazaletes, para todos los modelos, con todas las combinaciones posibles… y lo reventáis.